クロアチア紀行3ーコトル・モスタル・ザグレブ他

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               6 コトル     7  モスタル　　　　8  プリトヴィッツェ湖群国立公園
               9  ザグレブ             10 以下 未完
         
           [クロアチア・スロヴェニア紀行1]
              1 概要         2  ブレッド湖・ポストイナの洞窟       3 オパティエ・ザダール・シーニ
              4  トロギール・スプリット  
           [クロアチア紀行2 ードブロヴニク]
              5-1 ネウムとドブロヴニクの朝        5-2 ドブロヴニク旧市街          5-3 ドブロヴニクの城壁
              5-4 ラグーサ共和国の誕生、試練、消滅とドブロヴニク

コトル湾	山上に延々と築かれた城壁	運河と城壁

2 市内観光

正門は海の門ともいわれているようだ。市内には当然、教会もあり、観光案内をしてもらったのだが、写真を見ても、もう何がなんだか分からない。こういうときに、頼りになるのがガイドブックだが、私が買ったのは「クロアチア スロヴェニア」(地球の歩き方 2008年) で、モンテネグロはない。

結局、頼りにしたのはネット。世界の都市国家　コトル 池田こみち・青山貞一 や コトル 聖トリフォン大聖堂 コトル湾 ミニ万里の長城／にれかおる-Hp などを参考にして、ようやく、なんとか形になりそうになった。なお、世界一美しいコトル湾を行く なども参考にさせていただいた。

こうして、この項を作成した後、現地でもらった地図を見つけた(右の写真)。以下の説明では、分かる範囲で、地図上の番号をつけていく。右の写真をクリック頂くと、地図が拡大されて、番号もはっきり見える。

コトル湾に面している正門(海の門、地図1)から入る。すぐ、武器広場になり、そこに時計台(地図44)がある。その前には鋭角三角柱があるが、罪人をさらした台という。

正門	時計台	武器広場にて、一行

路地	聖トリフォン大聖堂	旗と城壁

18世紀の井戸	聖ニコラス教会	聖ルカ教会

カフェテラスにて	私、前面はコトル湾	京子、背後はかっての劇場と宮殿

市内観光中に見た城壁	カフェテラスから	山腹の聖マリア教会

天然の要塞に守られ、コトルはアドリア海の良港だったという。ローマ、ビザンチン時代とも、その軍事基地となっている。最盛期は12世紀頃のセルビア王国時代だが、15世紀から18世紀にかけてのヴェネチア時代には、何度もオスマン・トルコに包囲されたが、無事だったという。城壁が大いに役立ったに違いない。

1990年に東欧に旅している。その前後に買ったのだろうか? 「ユーゴスラヴィア チェコスロヴァキア ポーライド」という写真集がある。朝日新聞社刊、1980年1刷、83年2刷である。東欧旅行は、チェコとポーライドにも行っている野て、7年後にも本屋にはあったのだろうか? 今回の旅行前に、偶然見つけて大いに参考にした。なにしろ、独自路線をとったチトーが1980年に亡くなった直後だが、まだ社会主義国、ユーゴの時代の本である。

その中に、大変面白いお話があった。
　「この城壁は町の背後、標高1000メートルもの高地に向かって、25のジグサグ・カーブを描く。そのうち、5つのカーブはM字型である。伝説によると、建設工事の技師が、当時のモンテネグロのミレナ王妃に恋心をいだき、その熱い想いを彼女の頭文字に託して、このカーブを作ったという。」

ジョバンニの要塞	中央部の城壁	東側の城壁

旅6日目、7/14、旅も終盤である。ドブロヴニクをたって、午前は、ボスニア・ヘルツェゴヴィナのモスタルに向かう。そこまで、３時間のバスの旅であるが、まずは、ドブロヴニク旧市街を真下に見て走る。

クロアチアの海岸を例の不思議な狭さで横切るボスニア・ヘルツェゴヴィナ領のネウムに再び立ち寄ったようだ。記憶にないが、ワイフのメモにある。ひょっとして、3度も国境越えをして、東北に向きを変えて、内陸部のモスタルに向かったかもしれない。

地図をみると、ネウムの少し北西に、モスタルにも流れているネレトヴァ川がボスニア・ヘルツェゴヴィナから、クロアチアに入り、プロチェ(スプリット、ドブロヴニクの中間)付近で、海に入っている。トルコとしては、この流域が欲しかったであろうと想像できる。ドブロヴニク、当時のラグーサ共和国と、とのようなやりとりがあっただろうか？　(5-4 ラグーサ共和国の誕生、試練、消滅とドブロヴニク 参照)。なお、今は、プロチェからモスタルを経て、首都サラエブォへと、川の流れに沿って、鉄道が走っている。

いたいたしい弾痕	車窓から見る橋	トルコ風ハマム?

暑い日中、説明を聞く一行	ネレトヴァ川から見上げる橋	橋を背景に、我々

橋の上で、私	橋の上で、京子	橋の上で、我々

ネレトヴァ川と橋	橋の上で	民族楽器の演奏

イタリア人と	二人の現地女性と	女性三人組

橋遠景	橋とミナレット遠景	飛び込み

旧市街の賑わい	ネレトヴァ川とモスク	モスクの内部

フランツ・ヨゼフ皇帝のボスニア訪問	Old town	Old hotel

第一次世界大戦後にユーゴスラビア王国領となったが、第二次世界大戦中にドイツに占領された。戦後はユーゴスラビア連邦人民共和国、さらにユーゴスラビア社会主義連邦共和国となる。

1992年、ボスニア・ヘルツェゴヴィナが旧ユーゴより独立を宣言したため、旧ユーゴ軍やセルビア人勢力が町の周辺から砲撃した。、ボスニア人とクロアチア人は共同して、町を防衛していたが゛93年になって、いっしょに戦っていたボスニア人とクロアチア人が戦い始めて、いっそう悲惨なことになったという。スタリ・モストも、93年に、クロアチア人によって破壊された。1994年に停戦、1995年から町の復興が始まるが、敵対していた民族の居住区は分離されることとなった。

下左の写真は、Old hotelの右側部分、戦火の跡が生々しい。中央は、スタリ・モストの修復中のもの、1997年からから2004年にかけてユネスコの支援のもとで復元され、世界遺産に登録された。右の写真はスタリ・モスト(古い橋)が元通りに復元され、、2004,7.23、それを祝う人たちである。

右の写真は、コトルの終わりで紹介した「ユーゴスラヴィア チェコスロヴァキア ポーライド」にあった、破壊前の文字通り古い橋のある風景である。
　見損じたが、橋脚に「1993年を忘れるな」と書かれた石が置かれているそうだ。

6 クルカ国立公園

4時間後、午後5時過ぎ、再び、クロアチアに戻って、高速道路にあるパーキングエリア到着。クルカ国立公園の一部が望めるすばらしいところだった。東名の浜名湖エリアというところか?

さらに、1時間ほど走った時、不思議な岩山が現れた。車窓から撮る。

モスタルからは、7時間もの長いバスの旅。プリトヴィッツェ湖群国立公園近くまで移動。街道沿いの山小屋風のホテルに到着。

翌7/15朝、7時前、散歩に出る。近くに小学校らしい建物があり、多数の武装兵を彫刻した記念碑がある。独立戦争の戦火がここにも及んでいた。後で知ったが、ユーゴ軍の最初の攻撃はこの地方だったという。

8 プリトヴィッツェ湖群国立公園・ザグレブ

実質的な旅の最終日となる。7日目 7/15は、まず プリトヴィッツェ湖群国立公園へ。大小16の湖と無数の滝を持つ国立公園で世界遺産でもある。この散策をこの旅のハイライトとした人がかなり多かった。旅行会社のキャッチフレーズがたっぷり6時間とあったのに、3時間と半減されてがっかりした人たちもいた。

中国の九寨溝との比較も話題になっていた。私はドブロヴニクがよかったという人の話から、そちらをメインとし、プリトヴィッツェについては、なにも知らなかったが、この日も文句のない快晴、透明感抜群のみごとな湖水の色やだんだんの滝と、気持ちよいハイキングを楽しんだ。

8時、案内スタート。若くて美人のガイドさんが来た。左の写真、彼女の後ろに、ユネスコ 世界遺産であることを示す標識がある。

最初に撮った大滝の写真(下右)を見ると、ほぼ同じ高さに見える。まずは、下の湖まで下っていく。

絵のような湖を見下ろす。30分後、大滝をすぐ下から見上げるところまで下りている。その後、大滝を後にして、少し登ってから、上の写真右の左側に写っている湖のほとりを行く。

大滝を背に、少しの登りで湖に出る。どこまでも美しい湖水である。外人さんも多数。

大小、無数の滝、さまざまな姿で現れる。しゃくなげかと思うつぼみがあった。

映像で出したように、船に乗って湖を横断、さらに登る。S3到着、本日の最高点、583メートルか?。S3とは、循環バス乗り場の一つ。まだ、上に湖があり、637メートルということだが、3時間では無理である。そこまで行かなくとも、十分堪能していた。

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2 映像

大滝を背にして、すぐ、登りになることが分かる。エメラルト・グリーンの湖水は透明で魚がよく見えた。右の映像はカメラを360度回してみたが、湖の上に木道がかかっているので、右にも左にも滝や湖が見える。

いくつかの湖と多くの滝がつながる様を俯瞰したすばらしい写真が、 ス ロ ヴ ェ ニ ア ・ ク ロ ア チ ア 旅 日 記 の 16 「プ リ ト ヴ ィ ツ ェ 湖 群 国 立 公 園」にある。ちょうど、我々が移動しているこのあたりが、その写真の中心かと思われる。

我々が歩き始めたところより、もう少し高いところからの俯瞰図らしく、我がグループは、諸般の理由で、わざわざ戻って、いきなり登ることをしなかったらしく、ガイドブックにもハイライトと紹介されている、そうした景観を見逃したのは残念だった。

映像1

1時間強、下って、登って、歩いて、最初の地図の写真にある、P3に到着。ここで、最大の湖を船で横断して、P2へ。さらに登って、S3到着直前、潜水している人がいた。泳ぎは禁止、調査の人でないなら、しょうがない目立ちたがりやか?

映像2

9 ザグレブ

1 記憶違い、観光概要

2 新市街の観光

まず、新市街を車中観光。なにがなんだか分からなかったが、きれいな公園風の広場に立派な建物があること、整然とした街であることは分かった。国立劇場もその一つ。

右の写真は、現地購入の写真集「ザグレブ」より借用。10世紀初頭、クロアチアの初代国王、トミスラフ像のある広場。駅正面にある。像の後ろは美術館。背後に見える尖塔が大聖堂である。

我々が見た新市街は、19世紀、オーストリアの支配下で、その影響を強く受けて整備されたところという。「小ウイーン」といわれることもあるようだ。

3 旧市街、カプトル地区

バスはまず、2本の尖塔を持つ大聖堂前に着いたのだろうか?。旧市街の観光は、ここから始まったのは、当日の自分の写真を見て知った。こんな立派な大聖堂なのに、そこに行ったことさえ忘れていたとは!! さすが、11世紀に司教座がおかれた宗教都市である。

13世紀から18世紀末にかけて建てられたという。最初は、ハンガリーの支配下にあった頃だからか、聖イシュトヴァン大聖堂と呼ばれ、オーストリアの勢力下おかれてからは、聖ステファン大聖堂となったが、現在は、聖母マリア大聖堂と改名したという。ザグレブ、いや、クロアチアがおかれてきた政治情勢、歴史が投影されている。

4 旧市街、グラデツ地区

グラデツの真中にはマルコヴィチ広場があり、聖マルコ教会がある。クロアチア王国の紋章やザグレブ市の紋章をカラフルな屋根瓦で飾っているので、目立つし、記憶にもあった。ただ、9-1に書いたように、東側にあったと記憶違いをしていた。教会は13世紀に作られたものだが、この屋根は1882年に修復されたという。ブタペストのマーチャーシュ教会や中央市場で見た、印象的な屋根と共通するものがあると、瞬間的に思ったが、それもそのはず、ハンガリーのジョルナイ工房の陶磁器タイルを使っているという。その頃のザクレブは、オーストリア・ハンガリー二重帝国の統治下にあったことも関係しているのだろうか?

広場の周囲を取り囲むように、クロアチアの国会議事堂なとがある。よく見ると、マルコ教会の右の建物に、旗がたっている。ザグレブは、1991年のクロアチア独立戦争のとき、意外にも、旧ユーゴ軍の攻撃をほとんど受けなかったが、唯一、政府官邸の建物が爆撃され、大統領が殺害されたという。

聖マルコ教会の後はまた記憶がないのだが、写真を見ると、ちょっとしたギャラリーに寄って、カタリナ教会を見ている。このあたりが高台になっているから、格好の展望台になっているので、新市街を眺めながら下りていく。

東の方向には、大聖堂が夕日を浴びて見事。坂を下ってイェラチッチ広場に向かう。なんども「ザグレブ」から借用して、気がひけるが、そのイェラチッチ広場を中心にした航空写真でしめくくろう。右の方に大聖堂、左奥に、印象的な屋根をこちらに向けたマルコ教会がある。その下、緑のあるあたりが展望台である。標高差30メートル、わずか20秒しか乗らないおもちゃのようなケーブルカーの終着駅とかっての見張台、ロトルシュチャクの塔があったはずだが、見逃している。ろくに、ガイドさんの説明を聞いていないからだろう。

5 イェラチッチ広場、フリータイム、帰国

かなり広い広場で、南には大きな通りが東西に走っている。その通りから北が旧市街。イエラチッチ総督は、1848年、ハンガリー、コッシュートの独立運動が起こった際「、ハンガリーの直接の支配下にあったクロアチアとセルビアは、イエラチッチを先頭に、皇帝側に立って反乱軍と戦うことで、クロアチアの自治を認めてもらおうとした。しかし、翌49年にハンガリーの反乱は鎮圧され、オーストリアは自治の要求を無視した。19世紀には、クロアチア側からは民族独立運動の英雄として評価され、ハンガリー側からは革命を抑圧した裏切り者とされた人物だ。彼の死後、クロアチアの人々は、広場に銅像を建てた。ところが、第二次世界大戦後の社会主義時代には、クロアチア民族主義が抑えられて、「イエラチッチ広場」は「共和国広場」に名称が変更され、イエラチッチの銅像も撤去された。そして、1991年のクロアチアの独立後に、再び銅像が広場に登場したのだ。」(ス ロ ヴ ェ ニ ア ・ ク ロ ア チ ア 旅 日 記 による)。

以下 未完

10 終わりに、歴史など

2009年7月9日から17日までの「スロヴェニア、クロアチアなど4国周遊9日間」のツァーだったが、旅2日目までのスロヴェニア(ブレッド湖・ポストイナの洞窟)までは、2009/10/1 に作成しており、アップ直前だった。それなのに、歴史を調べているうちに、続きを書くのがいやになって、お蔵入りさせてしまった。2010/3に、バリのホームページを作ってから、2010年4月になって、ようやく8月前のクロアチアの旅の続きを作成する気になった。当然、やや記憶が薄れてしまったが、やりだすと面白くなって、次第に忠実に旅を追体験してみようということになり、こんなに写真やら映像を入れていいものかとも思ったが、自分のホームページである、かまわないと、作成することをすっかり楽しんでしまった。

なにより、お天気がよかったから、風光明媚な景観が一層さえたこと、写真も青空が入ってきれいに撮れていたこと、20万円強という安さにもかかわらず、宿もよかったこと、 ツァー参加37名の全員に、合唱や山に関するホームページのアドレスまで入れた名刺を渡した効果で、皆さんといろいろと交流できたことなど、旅の印象がよかったからである。

加えて、ギリシャ、ローマ、当時強国だったハンガリー、ヴェネチア、オスマン・トルコ、ナポレオン、ハプスブルグ家の影響を受け、ユーゴスラビアとして多民族の統一国家を作るも、クロアチア戦争などを経て、解体して行くなど、「バルカン半島は民族のるつぼ、世界の火薬庫」であり、重層的な歴史もかいまみえて、書くことは一層多くなった。

ス ロ ヴ ェ ニ ア ・ ク ロ ア チ ア 旅 日 記 、紀行文としても歴史についても、大変詳しいページを見つけた。16日もの旅である。そのページやガイドブック、歴史書から、我々の行った、バルカン半島4か国の歴史をもう少し詳しく述べる。

「バルカン半島は民族のるつぼ、世界の火薬庫」と聞いたことがあり、記憶にあった。

それが爆発して、第一次大戦の発火点が今回はモスタルどまりで、そこまで行かなかったが、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都、サラエボォで起こったハプスブルグ家の皇太子暗殺事件だった(7 モスタル 参照)。

今回、行った4カ国、スロヴェニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロは、旧ユーゴスラビアからの独立を指向して、1990年以降、セルビアと熾烈な民族独立戦争を闘ってきた。風光明媚な、一見穏やかそうなアドリア海沿いのバルカン半島が、今に至るも、世界の火薬庫になっているのだろうか?

スラブ人の南下があり、オスマン・トルコが侵入し、ヴェネチアの支配下へ。

　1918年、「セルビア人・クロアチア人・スロヴェニア人の王国」が建国し、1929年に「ユーゴスラヴィア王国」と改称。「ユーゴスラヴィア」は「南スラブ人の国」の意味だ。 ナチスに対して、パルチザン闘争を戦ったチトーの独自路線 　第二次世界大戦中、ユーゴスラヴィアはナチス・ドイツに占領された。1943年、チトー（1892〜1980）は、「諸民族の友愛と団結」をスローガンにバルチザンを指揮し、ナチス・ドイツに抵抗。1946年「ユーゴスラヴィア連邦人民共和国」が誕生し、スロヴェニア・クロアチア・ボスニアヘルツェゴヴィナ・モンテネグロ・セルビア・マケドニアの６つの共和国の連邦になった。非同盟と自主管理社会主義を掲げ、1963年「ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国」が成立。1974年に新憲法が制定されると、各共和国の権限が拡大した。戦後の政治の牽引役を担ってきたチトーが、1980年に87歳で世を去り、また冷戦の集結が訪れたこともあって、事態が急変する。1991年から、民族主義の高まりから、連邦内の共和国が相次いで独立を宣言したのだ。スロヴェニアには、セルビア人が多数派を占める連邦軍が、独立阻止のために侵攻。クロアチアでは、国内のセルビア人が武装蜂起したのに連邦軍が呼応して、内戦状態になった。 　そうした中で、1991年６月にスロヴェニアとクロアチアが独立を宣言。 　1991年、旧ユーゴスラヴィア連邦から、クロアチアとスロヴェニアが分離独立宣言をした。スロヴェニアは、連邦内でも経済的にも恵まれた地域だったし、人口の90％がスロヴェニア人。あまり問題なく独立が叶う。それに対して、クロアチアでは、人口の12％（57万人）がセルビア人。独立宣言後、セルビア人は武装してセルビア人自治区を設定し、セルビア人の独立とセルビア本国への併合を求めて、以後の民族紛争となった。ユーゴスラヴィア連邦軍（セルビア軍）が、国境の確保を名目に武力を行使し、クロアチア各地に戦いが広がっていく。1992年、国連軍が紛争終結に乗り出した。独立が国際的にも承認されて、一度は戦禍は収まった。だが、1995年から97年にかけて、クロアチア人とセルビア人の戦いが激しくなる。その間の民族憎悪は、地獄を思わせる凄惨な状況だった。遠い日本にも、戦いの映像がもたらされていたから、想像はできた。 　1992年３月には、混迷を抱えて、ボスニア・ヘルツェゴヴィナが独立したが、内戦でもっとも悲惨な経験をしている。東部の町スレブレニツァでは、セルビア人勢力によってモスレム住民の7000人以上が殺され、「第二次世界大戦後のヨーロッパで、最大の虐殺」となった。３年半の内戦で、死者20万人、250万人以上の難民・避難民を出している。その背後に、セルビア共和国のミロシェヴィッチ大統領がいた。 　1992年４月、セルビア共和国とモンテネグロ共和国が新ユーゴ連邦を創設。今年（2006年）５月21日の国民投票で、モンテネグロは独立した。 　また、セルビア共和国では、コソボ自治州で人口の85パーセントを占めるアルバニア系住民に対して、ミロシェヴィッチの弾圧が強化されていく。アルバニア系住民の浄化を掲げて、大量虐殺が行われた。1998年には、コソボ解放軍とセルビア警察が武力衝突。1999年、欧米各国が要求したユーゴ軍のコソボ撤退をミロシェヴィッチが拒否し、北大西洋条約機構（NATO）によって２ヶ月半も空爆が行われている。現在のコソボは、国連の暫定統治下に置かれているが、独立志向が強いコソボ自治州では、モンテネグロの独立が新たな火種になる可能性がある。

現在、独立を得て平和に見える国々だが、民族が内に抱える怨念は、一筋縄ではいかない根深いものだろう。民族同士の憎悪の理不尽さ。各地での内戦。おぞましいコソボの悲劇の後遺症は計り知れず、民族問題のひとつの姿に過ぎない。ユーゴスラヴィアの解体は、これで「めでたし、めでたし・・・」になっていないことを、痛切に思う。歴史に繰り返されている惨劇に、人類は学ぶことのなんと乏しいことか。民族は敵対することにエネルギーを費やして、不毛の歴史を紡ぎ出しているのだろうか？　翻って、現代世界で展開されている争いを考えるとき、暗澹とした気分に陥る。

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